Из всех произведений прикладного искусства Индии ткани, естественно, больше других пострадали от разрушительного действия климата. Между тем в Индии изготовлялись ткани из хлопка, обильно произрастающего в этой стране, и из шерсти. Впрочем, индийцы в повседневном обиходе довольствовались, по-видимому, посредственной продукцией, а дорогие сорта шелка выписывались в случае надобности из Китая. Все же отметим свадебные сари из многоцветного шелка, производившегося в Сурате. Специфически местная культура, хлопок, был известен с III тысячелетия до н.э. В Мохенджо-Даро найдены остатки мануфактуры с фрагментом ткани из хлопка, окрашенной мареной.
В самых различных районах Индии занимались вышиванием, и начиная примерно с ХI в. выышивали золотой нитью, а позднее серебром и шелком. Мотивы вышивок заимствовались у природы (цветы и птицы) или из мифологии и легенд. Как известно, орнаменты для сари большей частьюбыли геометрическими (квадраты, ромбы, зигзаги), но от эпохи Гуптов сохранились сари, орнаментированные птицами. Высоко ценились ткани батиковой окраски и набивные ткани из хлопка. Применялась также окраска с протравой и "патола". Этот последний способ под названием "икат" существует в таких странах, как Кампучия и Индонезия, развившихся в сфере культурного воздействия Индии. Сохранившиеся образцы тканей ХVII и ХVIII вв. несут на себе четкие следы иранского влияния в узоре: сари и кашмирские шали имеют растительный орнамент, где преобладает кипарисовая веточка с наклоненным кончиком - мотив, который со временем преобретал все более условный вид.
Хотя от древних времен в Индии сохранилось очень мало образцов текстиля, индийское происхождение многих видов тканей и их широкое распространение подтверждается наличием индийских названий в других языках. Так, например, английское и французское слово, обозначающее шаль, восходит к соответствующему слову на хинди, французское слово, обозначающее коленкор, происходит от названия города Каликут (совр. Кожикоде), французское и русское слова, обозначающие ситец, также ведут свое начало от слова на хинди, а шерстяные кашмирские шали сами указывают на свое происхождение.
В Риме эпохи Нерона в большой моде были прозрачные индийские муслиныиз хлопка, называвшиеся "тканями из ветра и облаков". Вплоть до нашего времени высокое качество муслина определялось тем, проходит ли кусок 18м длины на 0,9м ширины через кольцо.
Зарождение в Индии традиции выделывания тканей относится к седой древности. Найденные в Мохенджодаро кусочки хлопчатобумажной ткани свидетельствуют о том, что еще пять тысяч лет тому назад техника ткачества и крашения тканей достигла высокого развития.
В последующие века ткачество, в особенности изготовление шелка, оказалось тесно связанным с религиозными празднествами и обрядами. Неудивительно, что два крупнейших центра шелкоткачества образовались в древних храмовых городах - Бенаресе и Канчипураме - для обеспечения нужд храмов и для паломников, совершавших в храмах молитвенные обряды. Сегодня красотой изготавливаемого там вручную шелка эти города славятся на всю страну, да и на весь мир. В древней и средневековой Индии развитию шелкоткачества способствовало покровительство со стороны царствующих правителей, что помогало ткачам увеличивать разнообразие видов шелка и выработать необходимое мастерство в ответ на предъявлявшиеся к ним требования.
Бенаресский шелк
Бренные останки Будды были закутаны в ткань из Бенареса, о которой в буддийском писании "Маджхиманикая" говорится, что великолепный материал ослеплял сиянием красного, голубого и желтого цветов. Веками бенаресские парча и шелк манили к себе людей издалека, привлекая к этому древнему городу купцов и торговцев. В Индии бенаресские ткани по-прежнему ценят за их богатое сияние и сложные золотые орнаменты. Невесты часто наряжаются в сари из красного и розового бенаресского шелка, богато расшитого золотом. Кинхаб, или парча,- самая роскошная из бенаресских тканей. Настоящий кинхаб представляет собой шелковую основу с вплетенными в нее серебряными или золотыми нитями, образующими нежный цветочный узор. Ткани из серебра (рупари) и из золота (сонары) в свое время изготавливались для членов королевских семей, но теперь они не в ходу из-за высокой стоимости. Вместе с тем нынешние мастера изготовления парчи выделывают красивую парчу из чистого шелка в технике танчой, завезенной, как говорят, в Индию из Китая тремя братьями Чой. Ткань, названная их именем, впервые появилась в Сурате, в западном штате Гуджарат, откуда эта техника ее выделки перешла в Бенарес, где по сей день она входит в число самых изысканных изделий местных умельцев. Здесь также ткут тонкие шелковые сари, отсвечивающие золотыми и серебряными нитями, и сари буттидар, усыпанные золотыми или серебряными точками или мелкими цветочными узорами. Бенаресские ткани также успешно освоили и развили почти исчезнувшее искусство бенгальского джамдани. Сари джамдани ткут по типу гобеленовой ткани, с дополнительными нитками цветного шелка, при этом золотые и серебряные нити образуют выступающий на ткани цветочный или геометрический орнамент. В качестве варианта этого вида плетения дополнительные нитки протягивают по всей ширине ткацкого станка и затем обрезают по форме узоров.
Одним из видов бенаресской парчи является химру, вырабатываемая в южном штате Махараштра. Когда средневековый правитель Мухаммед бин Туглак перенес столицу из Дели на юг, в Даулатабад, он взял с собой ткачей из Бенареса. Осев в Ауранга-баде и образовав цеха, они стали ткать парчу из смеси шелка и хлопка на одежду для мусульманской знати, которой не дозволялось носить одежду из чистого шелка как ткани, предназначавшейся только для лиц королевской семьи. В наше время мастера по изготовлению этой парчи используют свое умение в работе над элегантными шалями и отделочными материалами.
Икат
Тигр и слон, лист бетеля, танцующая девушка и слон - таковы лишь некоторые из ярких тканых рисунков в технике икат, при которой отдельные нити подвязываются, чтобы не допустить их окрашивания. При этом виде плетения рисунки и цвета ткани тщательно продумывались заранее. Нитки для основы или уточины разбираются на пучки, и до начала окрашивания на них размечается рисунок. На базе орнамента пряжа подвязывается в тех местах, где необходимо сохранить первоначальный цвет, и затем прокрашивается. Процесс повторяют для каждого цвета отдельно, от светлых тонов к темным, до тех пор пока на пряжу не будут перенесены все цвета рисунка. Подготовив таким образом пряжу, ее устанавливают в ткацкий станок, где постепенно богато окрашенные ткани волшебным образом превращаются в геометрические узоры или орнаменты из фигурок людей, животных и растений. Этот вид ткачества получил распространение в штатах Гуджарат, Андхра Прадеш и Орисса, причем в каждом из них выработали свои собственные приемы работы. В Гуджарате специализируются на так называемом двойном ика-те, при котором и основа ткани и уточина подвязываются и окрашиваются по отдельности согласно особенностям рисунка. В обоих случаях, чтобы проявился рисунок, цвета должны совпасть полностью, а для этого необходимо изрядное умение крашения и изготовления ткани. В Ориссе в технике икат делают ткани из дикого шелка. Их украшают узорами из стилизованных изображений птиц, животных, цветов или геометрических фигур. На свадьбу принято надевать ярко окрашенные клетчатые сари из двойного иката с броскими узорами по краям, например из рыб или витых раковин.
Канчипурам
Салгары - ткачи из храмового города Канчипурам на юге Индии - утверждают, что они произошли от ткача богов. Им нет равных в умении выткать руками сари, цветом напоминающее драгоценные камни. Ткачи Канчипурама гордятся плотностью и прочностью своего шелка, а качество шелкового сари из Южной Индии определяется его весом. Сари Канчипурама отличается элегантностью широких краев и паллава, обычно вытканных из контрастного по цвету шелка. Талант здешних ткачей-умельцев проявляется в безошибочности вкуса при подборе цветовых сочетаний. При работе на станке ткачи применяют, три челнока для основания сари и отдельную основу ткут для паллава. Для храмовых обрядов, а также для свадеб мастера Канчипурама и священного города Танджора ткут великолепные сари из шелка с тщательнейшей золотой отделкой. Кайму и паллав этих сари украшают изображения павлинов, львов, попугаев и другие узоры, подсказанные природой. Встречаются также орнаменты из мифических существ, взятых с храмовых фризов; для этого применяют изготовленную в Индии жаккардовую ткань. Выделывается также прекрасная золотая ткань, вся затканная золотыми или серебряными нитями. Цена на эти сари, как и на золотую материю из Бенареса, очень высокая. Ткачи по-своему называют различные узоры и цвета и с каждым годом стремятся осваивать новые цветовые сочетания, добавляя их к уже имеющемуся набору. Другие города Южной Индии также имеют свои традиции шелкоткачества, причем в каждом из них есть свои характерные сочетания и рисунки.
Издавна ткут материалы в Ассаме и других штатах на востоке страны. Большинство местных женщин умеют делать ткани для себя и домочадцев. В горах женщины местных племен ткут на примитивных станках - это всего лишь связка из бамбуковых палочек с натянутой на них основой. С одной стороны палки привязывают к колу или воткнутой в землю паре палок, другим концом они крепятся к ткачу. Жители равнин обычно ткут на станке с челноком. Ткут в основном хлопчатобумажные ткани, но также используют разнообразие местных сортов шелка, таких, как энди, муга и тассар, причем получают их не от шелковичных червей. Грубую желтую пряжу эры, или энди, получают от червячка эри, питающегося листьями клещевины. Золотую му-гу делают только в Ассаме. Получаемая из дикого шелка нить тассар дает ткань, напоминающую кору дерева.
Ты - узорный клинок, драгоценный товар хорасанский,
Ты - цветистый атлас, ты - парча, каламкар индостанский.
Саят-Нова
Прикосновение пера (каламкари – расписные индийские ткани Тамилнанда и Коромандельского берега Индии)
"Каламкари" означает "сделанный пером". Имя арабское, прием известен не только в Индии, но и в Иране и Пакистане, однако технология эта столь древняя, что бессмысленно, наверное, спорить о приоритетах - быть может, корни ремесла берут начало еще во временах индоариев.
Первыми из чужеземцев обратили внимание на причудливые росписи по хлопковой ткани португальцы, за ними – англичане, осознавшие, что "раскрашивание ткани кистями гораздо ближе к искусству, чем к ремеслу". "Варварские" сюжеты удивительно гармонично сочетались с тонкостью стиля, изысканностью цветов, нежностью и простотой материала. Вывезенные ткани получили в Европе свои имена – "Пинтадо" в Португалии, "Чинтс" в Англии; их стали употреблять для изготовления платков, скатертей, салфеток... А меж тем в Индии в те времена каламкари делали только для храмов и торжественных ритуалов. Сюжет их рисунков был особый, торжественный – на храмовых завесах это были выписанные растительным орнаментом мандала – модель Вселенной и калачакра – колесо времени, лотос и мировое древо.
В рисунках на брачных завесах преобладали сюжеты, символизирующие счастливую семейную жизнь, богатство и изобилие – семена лотоса, слоны - спутники богини Лакшми, павлины – царские птицы… В наше время ткани, выполненные в технике каламкари, по-прежнему служат завесами в храмах, оттеняющими скульптуры божества во время церемоний, украшают повозки, на которых в праздники вывозят статуи, декорируют свадебный пандал. Но большая часть современных каламкари производится для "светских" потребностей. Помимо вариантов использования, придуманных европейскими колонизаторами еще в XVII-XVIII веках, каламкари идут на абажуры, портьеры, сумочки, накидки, платья… в сущности, на все, "что можно сшить".
Технология же ничуть не изменилась за тысячелетия. Росписи выполняются только на хлопке ручной выделки, так называемом "кхади", "душе ткачества". Используются исключительно натуральные красители – растительные и минеральные. Цветовая гамма "росписей пером" - сдержанная, основная ее цветовая гамма – охра различных тонов и насыщенности, вишневый, серый и черный цвета. Контуры рисунков иногда могут делать в технике набивки и использовать деревянный штамп для некоторых повторяющихся орнаментальных деталей, но заполняют их узором и наносят краски легким прикосновением "пера".
Впрочем, "перо" - это поэтическая вольность. Не нужно думать, что отсутствие его среди инструментов художника означает, что перед вами – подделка. На самом деле перо не используется и не использовалось при изготовлении индийских каламкари - на Коромандельском берегу орудиемживописца остается кисть, в Тамилнанде - обожженная тамариндовая веточка, обмакнутая в патоку с железной пылью…
www.megatis.ru
Последний раз редактировалось: Desi Girl (Пт Фев 26, 2010 4:19 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
FAQ
Поиск
Профиль
Регистрация
Войти и проверить личные сообщения
Вход
