Джайпур – столица Раджастана, одного из штатов Индии. Город входит в «золотой треугольник» наряду с Дели и Агрой [фото]
Антонина ПАНОВА — 15.08.2010
Три недели подготовки, чтения отзывов, оформление визы, и вот мы уже загружаемся в самолет и держим курс на Дели.
Традиционный напиток для фиксации настроения в выбранном русле взят и принят. На соседнем ряду сидят милые люди, торговцы оружием, как оказалось позже, также укомплектованные по полной программе. Разговор быстро наладился и обмен опытом не заставил себя долго ждать. Так нам посоветовали (настоятельно, даже телефон дали) отметиться в российском посольстве по прибытию (на случай «если что»), рассказали про всякие насилия среди бела дня, ну и прочие интересные детали.
Пять часов пролетели незаметно, посадка, за бортом 5 утра и 39С.
Разгоняя последствия бессонной ночи, продвигаемся по залу аэропорта в поисках таблички заказа такси. Обменник напротив заказа такси – все доступно даже после пяти часов общения с согражданами.
Выходим на улицу – духота, туман и толпа индусов не дает даже выйти из аэропорта. Таксист быстро среагировал на чек в руке, загрузил наши чемоданы в машину неизвестного происхождения, попросил ваучер отеля и выжал сцепление.
Едем по дороге из аэропорта, и тут я понимаю, какая опрометчивая идея была ехать в Индию: жара, пыль, гул, непрекращающиеся гудения всех встречных и поперечных машин, люди спят прямо на тротуарах – жесть.
Около получаса мы безнадежно колесили по городу, все более ужасаясь осознанию себя здесь. Водитель пытался разузнать маршрут движения у прохожих, других водителей, но все мотали головами. «Приехали» – это единственное, что было у меня в голове. Таксист принял единственно ему доступное решение – отвез нас в индийскую турфирму. Я так думаю, что это ход продуманный, но тогда это казалось единственной возможностью спасти мозг от взрыва.
Пронырливый индус – Имран (отныне он будет присутствовать в нашей жизни в течение двух недель) связался с отелем – мест нет, бронь отменили в связи с проведением фестиваля и большим наплывом гостей (это в гостинице за 22$ ночь double), деньги готовы вернуть.
Имран очень радовался встрече с нами, широко улыбался, сразу оформил нам чаю и стал расспрашивать (по-английски) о планах путешествия. А планов, надо сказать, у нас было громадье, не смотря на то, что сознание упорно отказывалось верить в происходящее. Колориту добавил мой поход в туалет, рядом с которым на полу мирно спали два тела. Я взяла себя в руки и шагнула в неизвестность…
Имран, надо отдать ему должное, очень быстро придумал, куда и как нам ехать, чтобы двигаться согласно задуманному плану. У него ушло не более 10 минут на то, чем я занималась последние 4 недели жизни. Я сказала, чтобы все передвижения между городами были на самолетах, где далеко ехать на машине (идея ехать на автобусах или в романтичных слипперах самоуничтожилась).
Ночь без сна, похмелье, отсутствие отеля, неожиданных красок колорит – я валилась с ног, если бы мне предложили сдаться в гарем, я бы не отказалась, лишь бы поспать.
«Сейчас я отвезу вас в отель, поспите, отдохнете и на машине в Джайпур» – так завертелось колесо сансары.
Нас привозят в отель, с виду он выглядит очень даже (для Индии), номер на первом этаже – помойка, но мы были к этому готовы, к тому же тогда было не до чего. Лежу на каком-то ортопедическом матрасе, неотрывно смотрю на гипнотический страшный вентилятор над головой, за окном каркает ворона, и пронзительный ультразвук неизвестно откуда медной проволокой пронизывает мозг, я проваливаюсь в мертвецкий сон.
Очнувшись, обнаруживаю, что все вещи на месте, приносят завтрак – кофе с молоком или молоко с кофе, омлет из одного яйца и национальный хлеб (лепешка с чечевицей, очень острая, есть пока невозможно).
Грузимся в машину, едем в Джайпур. И тут начались наши приключения и перемены настроения.
По дороге от Дели до Джайпура (259 км.), ехали мы часов 5, останавливались дважды на пять минут. Эту дорогу я не забуду никогда, таких бурных эмоций мне еще не приходилось в жизни испытывать. Моя голова рисковала открутиться от бесконечных поворотов во все доступные стороны: люди по 5 человек на подножках автомобилей, коровы, величественно прогуливающихся во всех направлениях, женщины в ярких, разноцветных сари работают на полях, или не спеша идут вдоль дороги с огромными тюками на голове. Складывалось такое впечатление, что водители большегрузных машин (перевозящих в больших количествах не понятно что) соревнуются в украшении своих авто: увешанные гирляндами, разноцветными тряпками, наклейками и прочим барахлом напоминают попсовую версию грузовиков Coca-Cola из рождественских рекламных роликов.
Приехали в Джайпур уже затемно. Отель оказался на удивление хорошим (европейская четверка, в Индии – это три звезды), вот только горячей воды не было, но наводить справки по этому вопросу нам и в голову не пришло. Днем, кстати, отключали и лифт, видимо, из экономии, а про горячую воду, оказывается, надо было спросить на ресепшене.
Утром с нескрываемым интересом мы спустились на завтрак: выбрали, ткнув пальцем в один из предлагаемых вариантов. Наступило продолжительное ожидание (около получаса), в течение которого мы успели посмотреть все картинки свежей индийской газеты и узнать (по наполненности людьми столовой) количество наших соседей (один). Завтрак отменный – 2 тоста, маргарин, местное варение и кофе – достаточно для того, чтобы двинуть свое тело навстречу приключениям.
Загружаемся в машину и едем в форт. Надо сказать, в каждом «большом» городе Индии есть форт, каждый по-своему интересный, хотя, по сути, это просто защитная крепость тревожных времен. В форт можно подняться на слонах за 60 Rs, кажется, наш водила сказал, что отвезет нас в другое место, где катают дольше и дешевле, но мы туда так и не доехали, потеряв возможность залезть на спину этого величественного животного и включиться в вереницу поднимающихся.
Все хотят денег, как всегда: водители слонов на набережной, дрессировщики змей, бомжи обыкновенные, мы проходим мимо уверенной походкой и смотрим строго – в душе они понимают, что белые люди таят в себе опасность. Индусы, что поприличней, жаждут сфотографироваться с белым человеком, мы не отказывали им в этих стремлениях.
Осмотрев форт и отказавшись от прекрасных зеркал, крайне полезных в хозяйстве кукол и прочей фигни, в избытке предлагаемой на выходе, мы взяли курс на храм ветров. По дороге проезжали храм на воде - ничего выдающегося, но остановиться и сделать пару кадров конечно же можно. Хорош он ночью, которая начинается в Индии, кстати, после 6 часов вечера, когда, отражаясь в черной глади воды, он стоит безмолвный и недосягаемый.
Храм ветров, по-моему, самое интересное зрелище в Джайпуре. Насколько я знаю, в храм можно попасть и продуться всеми ветрами, но мы, атакованные назойливыми аборигенами, вынуждены были бежать, забыв проникнуть внутрь интереснейшей по архитектуре постройки.
Напротив храма среди привычного базара есть арка, в которую особенно никто не заходит, но это не повод пройти мимо. Там находится школа, обычная индийская школа, где любопытные индийские подростки все, как один, в синей форме, впиваются лицами в решетки окон, чтобы разглядеть туристов.
Перекресток около храма ветров произвел на меня неизгладимое впечатление, если простоять на нем несколько минут и не сойти с ума, то можно считать себя существом крайне уравновешенным, готовым к следующему этапу познания Индии.
Кто смеется над Фрейдом, тот смеется над собой – кто откажется залезть на самую высокую башню города (Башня Ишвар Латх)? Не стоит отказываться от удовольствия – за 25 Rs вы поднимаетесь по винтовому ходу (ступенек нет, что интересно) вверх, разгоняя голубей, которые заселили эту башню. Терпите и вам воздастся – сверху открывается прекрасный панорамичный вид, как сказал один русскоговорящий гид в одной из моих прошлых поездок.
Настоящая магия – приподняться над хаосом. К тому же место не слишком туристическое, поэтому можно оказаться там одним и наслаждаться видом, не толкаясь с другими восхищенными туристами.
Рядом с «памятником Фрейду» располагаются сразу три достопримечательности: Дворец Хава Махал (храм ветров), Городской дворец, обсерватория Джантар Мантар. В городской дворец не ходили по совету нашего шофера, а вот Джантар Мантар посетили, там выставлено большое количество астрологических инструментов для определения всего.
Когда я зашла на территорию обсерватории, возникла мысль: «Ну и что я тут время теряю?», но потом все изменилось: очень занятные приборы, все блестит и отбрасывает причудливые тени, да просто место очень чистое, тихое и приятное.
«Вам интересно съездить в музей (индологии)?» - с нескрываемым удивлением спросил водитель. Уверенным интеллигентным «да» ударила я по необразованным индусам. Бомжи и велорикши – это, конечно, хорошо, но надо и окультуриться…
Обещанных путеводителем писем на волосе, карты Индии на рисовом зернышке и стеклянной кровати я так и не обнаружила, но все равно место достойное для посещения. Эдакий Пушкинский музей со своими залами древности. К тому же, во дворе за пределами музея, который еще и сам по себе ну ооочень красивый, весь резной и голубями обкаканный, есть прекрасная кафешка и сувенирный магазин (для любителей подарков, которые нельзя отнести к группе «всякое барахло»).
Водитель нас встретил взглядом, в котором читалось – «что так долго можно делать в музее?!», ну мы не стали его расстраивать, что рискнули еще и пообедать.
Время мало (до заката), а у нас еще по плану обезьянки (храмовый комплекс Гальта): 2,5 км от Джайпура по дороге через лесопарк, который кишит дикими обезьянами – не знаю насколько опасно к ним выходить, но ведут они себя довольно смело. Там же вальяжно расхаживают пышнохвостые павлины, ну и коровы, конечно, куда ж без них.
Храм обезьян, как называют его местные, настоящее развлечение для культурных туристов, привыкших видеть животных только в клетках и вольерах. При входе купили пару порций орехов, спрятали кульки в сумку, как посоветовал местный «гид», зажав в кулаке заветную приманку, и двинулись вперед. Тут же к нам привязался какой-то весьма приличного вида местный, который назвался «другом обезьян» и вызвался проводить нас и все рассказать. Таких ушлых гидов в Индии навалом, если кто-то что-то начинает рассказывать, будьте уверены, он потребует деньги за свою незамысловатую экскурсию.
Обезьянки очень приветливые, не наглые, не царапаются и на шею не запрыгивают. Некоторые животные покрыты мелкой красной сыпью, я их смело кормила, как мать-Тереза, пока вроде ничем не заболела. Сами храмы очень симпатичные, хорошо сохранившиеся, из них периодически выходят обкуренные бородатые фрики в белом и смотрят сквозь. Если подняться наверх, то открываются чудные виды – маленькое озеро, куча мечущихся обезьян, достигшие просветления люди. Мы, конечно, не могли остановиться на достигнутом, хоть уже и темнело, и поднялись на самый верх, где расположен храм солнца. Там нам мазнули желтой краской на лбу и дали понять, что теперь мы уже не те, что прежде. За храмом обрыв и вид на погружающийся во тьму город.
Спустились вниз мы уже в кромешной тьме, «друг обезьян» спросил меня про деньги, я достала из кармана помятую бумажку в 50 Rs (!) и протянула ему, после чего он спросил: «Только 50?», и повторял эту мантру до тех пор, пока мы не подошли к машине. Обезьяний друг отвернулся и тут же с горя справил малую нужду, чем поставил окончательную точку в наших отношениях.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
FAQ
Поиск
Профиль
Регистрация
Войти и проверить личные сообщения
Вход
